Spiegel van de dood: welke geheimen bewaren herrezen lijken in foto’s uit het verleden?

Kettingen en armbanden van mensenhaar, medaillons met de ogen van een geliefde, broches met de tanden van een overleden persoon – nee, dit zijn geen occulte voorwerpen om mysterieuze rituelen mee uit te voeren. Dergelijke versieringen waren halverwege de 19e eeuw zeer populair bij de Britten. Eerbiedwaardige dames en heren bewaarden ze en droegen ze alsof het echte juwelen waren. En dat allemaal vanwege de cultus van de dood die tijdens de regeerperiode van koningin Victoria heerste.

Waarom spraken donkere thema’s de Britten destijds zo aan?

Postmortale foto’s

Waarom filmden ze de doden alsof ze levend waren?

In het programma werd een foto getoond van een langharig meisje in een pluizige witte jurk, die bedachtzaam witte rozen uitzocht. Haar ogen zijn naar beneden gericht. Het lijkt erop dat ze ergens verdrietig over is. Waar denkt deze jonge schone aan? Niets, antwoorden historici. Omdat ze… dood is. Fotosessies van de doden waren heel gebruikelijk in het Victoriaanse Engeland.

“Wanneer een geliefde stierf, nodigde de familie een fotograaf uit, omdat het bestellen van een geschilderd portret vrij duur was, alleen rijke families konden het zich veroorloven. En met de komst van fotografie werd deze procedure toegankelijker. En wanneer de familie een fotograaf uitnodigde, werd de fotoshoot samen met de overledene gedaan om het realistischer te maken. Ze konden hem zelfs laten zitten en hem een ​​soort pose geven. Hiervoor gebruikten fotografen verschillende hulpmiddelen: stoelen, wat klemmen om het hoofd vast te houden, bijvoorbeeld, of handen. En inderdaad, de overledene zag er levend uit,” zei historicus Elena Netsvetaeva.

De diensten van Engelse fotografen uit die tijd kunnen worden omschreven met het belangrijkste marketingprincipe: voor elk budget is er wel wat te krijgen. Dode kinderen werden gefotografeerd alsof ze verdiept waren in een spel, en ouderen werden gefotografeerd in bed, alsof ze gingen liggen om uit te rusten.

Tegenwoordig lijken deze foto’s griezelig, maar experts vragen zich af: wat hadden de Britten moeten doen als de dood destijds als een integraal onderdeel van het leven werd beschouwd? En niet in filosofische zin. Epidemieën zorgden er voortdurend voor dat hele steden werden verwoest. En elke Engelsman leefde volgens het principe van “memento mori”, zonder te weten of hij de volgende ochtend wakker zou worden.

“En dit was allereerst verbonden met de ontwikkeling van de economie, omdat industrialisatie, de bouw van veel fabrieken en installaties leidde tot verschijnselen als werkloosheid en de opkomst van een zeer groot aantal arme mensen. En arme mensen leefden, natuurlijk, in veel huizen. Meerdere families kropen in één kamer. En natuurlijk waren de leefomstandigheden verre van hygiënisch. Het sterftecijfer was erg hoog. En daarom bereidden mensen zich van tevoren voor op de dood, omdat ze het als iets natuurlijks zagen. En daarom werd de cultus van de dood echt de norm van het leven in deze periode,” merkte de historicus op.

Hoe post-mortem fotografie begon

Uiteindelijk ontstond er zelfs een speciaal genre binnen de fotografiekunst: ‘postmortem’, dat wil zeggen portretten van overledenen. De oprichter ervan is de Britse koningin Victoria. Naar haar is de historische mijlpaal van Engeland uit de periode 1837-1901 vernoemd.

Volgens de herinneringen van haar hovelingen was de heerseres letterlijk geobsedeerd door haar overleden echtgenoot. Prins-gemaal Albert stierf aan tyfus in de armen van zijn vrouw. De koningin hing een foto van haar man op zijn sterfbed boven haar bed. En ze verviel in de diepste rouw.

“Ze verliet de muren van Windsor Castle lange tijd niet en gaf zelfs opdracht dat zijn kleren en huishoudelijke artikelen elke dag in zijn kamer moesten worden neergelegd, overal in het paleis werden borstbeelden van zijn afbeelding geplaatst en versierd met verse bloemen. Daarom kan dit een obsessie worden genoemd,” merkte Netsvetaeva op.

Hoe de mode voor zwart ontstond

De hofdames merkten op dat zelfs het gezicht van koningin Victoria leek te zijn veranderd en begon te lijken op een wassen masker. Bij formele gelegenheden kon ze zelfs geen flauwe glimlach opbrengen en tot het einde van haar leven droeg ze alleen maar zwarte jurken. Zonder dat ze het wilde, bepaalde ze de mode voor deze kleur.

Al snel werd het geassocieerd met iets aristocratisch en daarom bestelde de adel bij kleermakers pakken die steevast in het zwart waren. Schrijvers uit die tijd schreven: heel Engeland leek, in navolging van de koningin, in vreselijk verdriet gehuld te zijn.

Toen de schrijvers van Walter Scott vroegen: waarom schrijf je nooit over je tijdgenoten? Weet je wat hij over deze bourgeoisie en bankiers zei? Hij zei: “Ik kan maar twee regels schrijven over een tijdgenoot. Dit zijn de geboortedatum en de sterfdatum op zijn grafsteen.” “En het hele Victoriaanse tijdperk leek doordrongen van dit principe”, aldus modehistoricus Ruslan Migranov.

De rouwperiode van koningin Victoria leek voor alle Britse vrouwen een verplichting op te leggen om te rouwen om hun overleden echtgenoot. In hoge kringen verschenen zelfs boekjes waarin gedetailleerd werd beschreven hoe en hoe lang men moest rouwen.

“In het Victoriaanse Engeland was het gebruikelijk om tweeënhalf jaar te rouwen om een ​​echtgenoot. Maar als de vrouw heel, heel veel van hem hield, kon ze haar rouw nog eens twee jaar verlengen. De zogenaamde halve rouw. Voor een naaste verwant duurde de rouw meestal een jaar. En als het een verre verwant betrof, dan zes maanden of korter. Als er rouw was om een ​​verre verwant, dan werden er, om niet voortdurend zwarte handschoenen te hoeven dragen, drie strepen in de vorm van draden op witte handschoenen geborduurd,” merkte Migranov op.

Waarom weduwensluiers aristocraten doodden

Rouwjurken mochten echter uitsluitend van bombazine met crêperanden worden gemaakt. Dit zijn zeer dichte, matte stoffen en het was niet toevallig dat modebewuste vrouwen hiervoor kozen. Op zulke outfits waren zelfs de kleinste sporen van tranen duidelijk zichtbaar. En de weduwe moest zeker haar verdriet uiten. Gelukkig kon het gezicht achter een zware sluier verborgen worden. Maar deze eigenschap zou de eigenaar van het accessoire wel eens tot het graf kunnen hebben gedreven.

“Vroeger werden stoffen geverfd met chemicaliën die arseen en een aantal andere elementen bevatten. Daarom was het voor een vrouw moeilijk om onder deze sluier te ademen. De verf kon er in vlokken af ​​vallen, op de huid terechtkomen. Dit veroorzaakte verschillende allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden. En het gebeurde vaak dat de weduwe zelf kort na de dood van haar man stierf, bijvoorbeeld. Daarom was de sluier gevaarlijk voor een vrouw,” legde de historicus uit.

Toen duidelijk werd hoe gevaarlijk weduwesluiers waren, moesten modeontwerpers een vervanging bedenken voor rouwaccessoires. Vrouwen mochten immers geen gewone sieraden, zoals diamanten, dragen. Dit werd gezien als een groot gebrek aan respect voor de overledene.

De trend van sieraden gemaakt van de tanden van overledenen

De belangrijkste steen van verdriet was toen git, of zoals het ook wel genoemd werd, “zwarte barnsteen”.

“Het werd gepolijst tot een matte finish. En het mocht officieel gedragen worden tijdens rouw in 1830, toen George IV stierf. De enige sieraden die gedragen mochten worden waren zwarte git. Andere stenen, alles wat glinsterde, was verboden. En vanaf dat moment, gedurende de 19e eeuw, werd alleen zwarte git gecombineerd met rouw,” merkte de modehistoricus op.

Deze regel werd zelfs in het Hogerhuis vastgelegd. Britse parlementariërs hebben officiële vereisten ontwikkeld voor aristocratische rouwkleding. In het Victoriaanse Engeland werden ontwerpers gedurfder en introduceerden ze een nieuwe, zoals ze nu zouden zeggen, ’trend’: sieraden gemaakt van… het haar en de tanden van overledenen. De koningin bepaalde opnieuw de mode.

“Toen de dochter van koningin Victoria, prinses Victoria, eindelijk haar eerste melktand verloor, was ze zo overstuur dat ze de tand niet wilde weggooien, maar vroeg of ze hem in goud mocht zetten. En ze maakte er de beroemde distelbroche van, met deze tand in plaats van een bloem. En andere moeders begonnen deze melktanden ook te bewaren. En als een kind stierf, werd de tand onderdeel van de rouw, als een hanger,” zei Migranov.

Rouwen is duur geworden

Rouwkostuums en sieraden werden ‘familie-erfstukken’ – ze werden van generatie op generatie doorgegeven en zorgvuldig bewaard. En als voor de Britse adel een goed gemaakte rouwkleding geen goedkoop genoegen was, wat kunnen we dan zeggen over de armen? Om fatsoensredenen was het echter noodzakelijk om rouwkleding te huren.

“Na verloop van tijd werd rouwmode iets uit het verleden. Met het einde van het Victoriaanse tijdperk werd rouw niet langer beschouwd als een element van het leven van een gewoon persoon. En het was economisch niet rendabel, omdat rouwkleding duur was,” merkte de historicus op.

Modehistorici stellen met spijt vast dat er maar weinig rouwjurken uit de tijd van koningin Victoria bewaard zijn gebleven. Daarom wordt de Britse rouwmode vooral bestudeerd aan de hand van beschrijvingen van publicisten en de zeldzame kledingstukken die vertegenwoordigers van de Engelse aristocratie nog wisten te bewaren.

Weduwenpakken kenmerken zich door hun laconieke karakter, strakke snit en het ontbreken van details zoals borduurwerk of ongewone pasvormen. Het is mogelijk dat Madame Coco Chanel ze als basis gebruikte toen ze haar legendarische ‘little black dress’ ontwierp, waarmee ze wereldberoemd werd.

Bron